他從末世來 第一〇九四節 顏好任性

    如此不知名的小國王的墓葬品規模尚且如此龐大，讓人對其他法老的墓葬品衍生出更多遐想。↗

    埃及博物館前的花園。館內可能是出於保護文物的考慮，通風較差，納蘭澀琪感覺憋悶難受，於是就提前出來了，雲落因為擔心她，所以在聽完導遊講解後，也出來陪她。陽光明媚的下午，在這裏有開羅難得的綠色的草坪，讓人很是愜意。

    埃及博物館門口，而一出博物館，在塵土飛揚、擁堵嘈雜的街道，乾燥的氣候，加之被沙漠圍繞，在開羅窗明几淨根本不可能。另外，在開羅隨處可見的有意思的事情，便是大批大批已經住人了的爛尾樓，由於政府承諾只要蓋樓就免費通水電，而建築封頂後才開始收稅，所以開羅的房子「永遠蓋不完」，大部分都是「上不封頂」。

    出了埃及博物館後，納蘭澀琪和雲落參觀的是紙莎草店。這種曾經近乎失傳的技藝，而今店員可以輕鬆地為遊客展示紙莎草造紙的全過程。店內有很多漂亮的紙莎草畫，但價格也不便宜。雲落和納蘭澀琪堅持認為這些畫作在家無處擺放，所以沒有購買。

    開羅火車站，當晚，納蘭澀琪和雲落要乘坐火車前往阿斯旺。誰能想到，作為首都的開羅，其火車站只有一個站台。一輛輛火車進站，一批批人湧進車內。很多火車在開走時，車門都是不關的，不知是不是為了方便「隨時下車」。火車可能早到早走，也可能晚到，導遊說這就跟開羅城內堵車的程度一樣，什麼時間能夠出發，什麼時間能夠到達。都是「真主的安排」。

    開往阿斯旺的火車，火車內是兩人間，開車半小時後，服務員會把晚飯送來。被眾多遊客詬病的「難吃的火車晚飯」，在雲落和納蘭澀琪拿出鹹菜後，感覺還算湊合。開車一小時後。服務員會用小鑰匙把床板解鎖，車廂內沙發的椅背會臥倒，成為床，上層的床板也會被放下，成為另一個床鋪。值得慶幸的是，整體環境包括床鋪都很乾淨，在累了一天之後，覺睡得很香甜。

    阿斯旺穿梭於現代與古代的震撼，阿斯旺大壩-菲萊神廟-未完成方尖碑-埃及。如果說前往阿斯旺的火車上的晚飯讓很多人抱怨，那麼火車上的早飯則足以讓人崩潰了——每人5個麵包，配上奶油、黃油、果醬等，雖然服務員還會送上咖啡和紅茶，但仍然吃不下。而且，由於有些麵包的膠袋沒有封好，導致袋子裏的麵包滿是灰塵。

    開往阿斯旺的火車上的早餐，在臨下車前。納蘭澀琪讓雲落再拍一下車廂里的洗漱台。這個小小的洗漱台，雖然水流有點小。但真的很實用。這在國內的火車裏是見不到的。

    開往阿斯旺的火車上的洗漱台，讓人無法忍受的是，乘坐了一晚上的飛機，灰頭土臉地游過金字塔、獅身人面像、埃及博物館，再坐了一晚上火車後，連澡都沒洗就又上車接着遊覽了。

    今天的第一站是阿斯旺大壩。實際上。古埃及就已經有法老在尼羅河上建造水壩了，但由於古老的水壩建造在兩岸都是泥土的地方，導致水壩並不穩固，直到阿斯旺大壩建成。阿斯旺大壩不僅鼎力支持着近乎整個埃及的電力供應，改善了地區的氣候效應。增加了降水，同時也阻擋了尼羅河每年的泛濫。儘管阿斯旺大壩的建成如同三峽一般仍廣受爭議，比如尼羅河三角洲受到影響，淹沒了大量的古蹟，迫使大批土著居民搬遷……但就埃及國情來看，大壩的建造還是適應時勢的。

    汽車駛入阿斯旺的城市時，可以看到如茵的草木，相比灰塵塵的開羅，雲落更喜歡這種陽光下的愜意。導遊告訴納蘭澀琪和雲落，阿斯旺是一個全年氣溫都比較高的地區，夏天氣溫最高時可達45度左右。

    阿斯旺大壩上，色彩鮮艷的花開得奔放。納蘭澀琪和雲落的觀光車停在壩上，有工人正在澆灌路邊的綠植。一邊是低洼的濕地，而另一邊，由於儲存着大量的水，讓人誤以為是一道牆隔絕了一片海洋。

    阿斯旺大壩的建成，也可以認為是社會主義國家支援埃及的見證。在埃及從資本主義國家借款失敗的情境下，當時的蘇聯伸出援助之手，幫助埃及建成了阿斯旺大壩。大壩的建成也飽含着埃及人的艱辛，過程**有超過3萬名埃及人參與修建，451人為此喪命。照片中遠處的標誌性建築，正是蘇聯和埃及共同建造大壩的見證。

    離開阿斯旺大壩，納蘭澀琪和雲落到尼羅河岸邊，乘船前往菲萊島。在後續幾天的行程中發現，埃及很多神廟的名字都是用近代發現者的名字命名。菲萊神廟也是如此。這原本是古埃及伊西斯女神的神廟。這座神廟歷史悠久，也是最後一個放棄祭祀伊西斯女神的神廟。歷史上，伊西斯女神在埃及神話中的地位極其重要，也被基督教視作為在埃及傳播的主要競爭對手。這座神廟原本隨着阿斯旺大壩的建成，可能永久被淹沒水下，後來經過整體切割搬移後才得以重現世間。

    在神廟的牆壁上，仍然雕刻着伊西斯的兒子荷魯斯為父報仇的生動景象。大殿內不允許拍着，裏面的壁畫也是非常生動精美的。

    如神殿內的石柱，在埃及各處古蹟皆可見，柱形里有代表上埃及的蓮花和代表下埃及的紙莎草。蓮花和紙莎草代表着埃及的全部，時至今日，縱是之前參觀的埃及博物館門前的水池中，也栽種着這兩種植物。

    費萊神廟荷魯斯神是以鷹首人身的姿態展現於人前，古埃及法老宣稱自己是伊西斯之子，所以會經常在他們的雕像上看到其背後的荷魯斯神的形象。

    乘船離開菲萊島，不得不說，在水上看伊西斯神殿給人更多的遐想。

    今天的最後一站，未完成的方尖石碑。這個景點其實就看這麼一個石碑，由於雕刻到一半才發現其石料有問題，從而放棄，也正因如此，讓後人了解到石碑雕刻的過程、運輸及矗立的方法。

    當日行程結束，便是入住尼羅河遊輪了，房間是國內三星級賓館的水平。船上嘛，天花都比較低，船上的自助餐還不錯。

    埃及阿布辛貝神廟-科翁坡神廟

    阿布辛貝神廟的本次旅行的自費項目，納蘭澀琪秉承懶得不斷看廟且不願早起的態度，放棄了這一項目，而雲落則跟很多對埃及傳奇法老拉美西斯二世的好奇，花費了120美元的費用，於早上3點爬了起來。

    遊輪的大廳集合，困怏怏的，有點睜不開眼。但這裏最有意思的是船上的老外，一個個摟着大枕頭出來，真是「靚麗奇特」的風景。

    前往阿布辛貝神廟需要3個小時，路上全程有警察護送。雲落心裏一邊暗暗嘀咕120美元到底給警察分成有幾多，一邊重新醞釀着睡意，靠在大巴車的床邊，蓋上雲落自備的空調毯，沉沉睡去。

    沙漠中的日出拍攝地點前往阿布辛貝神廟的路上。早上5點鐘的時候，雲落被車上突如其來的說話聲吵醒，向外望去，原來是沙漠中的日出。迅猛拿出相機拍下，此時已經距離阿布辛貝神廟不遠了。。阿布辛貝神廟的門口。阿布辛貝神廟內部是不允許拍照的，可以說，雲落自認為不虛此行，這座依山而建的神廟，氣魄雄偉，拉美西斯二世的神像矗立於此，昭示着他不朽的功績和不敗的神話，也昭示着他與努比亞民族妻子的結合，意味着上下埃及的統一以及與鄰國之間的和平。

    阿布辛貝神廟神廟前的四座石像中，有一座的腦袋在地上，不知道是不是因為阿斯旺大壩建成後，轉移這座神廟時造成的。

    陪伴再側的小神廟正是拉美西斯二世的努比亞妻子的。由於到阿布辛貝神廟參觀的時間相對集中，所以想拍張沒有其他人的照片着實不太容易。納蘭澀琪不在身邊，權且拍張自己的影子，聊作紀念咯。

    從阿布辛貝神廟回來，遊輪再次啟動，前往下一站——科翁坡神廟。遊輪的甲板上，可以愜意地享受下午茶，也可以在甲板上的游泳池游泳，儘管泳池不大。

    太陽落山的時候，納蘭澀琪和雲落終於來到了科翁坡神廟。這座風化嚴重的神廟，共有兩個大門，供奉着兩位神祇。一位是埃及人口中的好神鷹首天神荷魯斯神，一位埃及人敬畏的壞神鱷魚神索比克神。

    儘管神廟風化嚴重，但其牆上的文字仍然清晰可見，浮雕依然栩栩如生。配合着神廟安裝的燈光，上千年的浮雕依舊顯得精美絕倫。

    埃德富神廟是在阿斯旺和盧克索之間一座很大的神廟，是伊西斯和俄賽里斯的兒子——荷魯斯神的廟宇。

    古埃及神話中，伊西斯和俄賽里斯的弟弟賽特陷害了俄賽里斯，並兩次殺死了他，而荷魯斯為父報仇，最終成功地消滅了賽特。(未完待續請搜索飄天文學，小說更好更新更快!